|
Альфа-Ромео-тит(C)
|
|
| михалыч | Дата: Четверг, 01.Сен.2011, 22:12:15 | Сообщение # 1 |
 Гуру
Группа: Модераторы
Сообщений: 3071
Статус: Отсутствует
| позволю себе процитировать одного мудрого человека (и своего рода моего "учителя"), который на италоломе собаку съел)) статья основана на многолетнем опыте ремонта, обслуживания и эксплуатации данного автомобиля.
источник - http://www.alfa-lancia.com/smf/index.php?topic=9006.0
автор - Savva)))
Итак, что есть 156?
Выпускалась с 1998 года, моторы бензиновые – 1.6, 1,8, 2.0 TS, 2.5V6, 1.9JTD, 2.4JTD.
Кузова – седан и универсал (SW – с 2000 года)
Комплектация неплохая, редкие машины встречаются без климата.
156ю покупать нужно аккуратно, ибо рынок просто полон убитых насмерть останков. Покупать машину первых годов выпуска (1998-1999) - риск очень большой, потому как они, как правило, свой ресурс уже отъездили. Исключения бывают, но крайне редкие. На сегодняшний день 156 дешевле 6000$ – с большой вероятностью труп.
Если после покупки 156 требует 600-900 долларов – это нормальная 156, если меньше – вам повезло, если больше - вы плохо прочитали предыдущий абзац.
Рекомендации по выбору моторов – 2.5V6, 1.8TS либо 1.9JTD
Кузов.
Довольно устойчивый к коррозии, как правило она начинает появляться на швах порогов. Если 156 начала сильно ржаветь – делает она это по швам, начиная с днища. Однозначно отказываемся от покупки, это свидетельствует об общей старости звереныша, и ремонтировать его вы будете больше чем на нем ездить.
В остальном – осмотр кузова дело кузовщика.
Моторы.
Общее
Глухой металлический стук по частоте привязанный к оборотам, возникающий или усиливающийся при наборе оборотов - однозначный отказ от покупки. Это либо поршневой стук, либо стук вкладыша. Читаем - капиталочка. Не однозначно конечно, но рисковать не стОит.
Прислушиваемся к генератору, помпе, и ГУРу. В общем все как у всех.
При старте, даже прогретого двигателя, обороты должны подняться до минимум 1100 и плавно опуститься до холостых. Если этого не происходит - самое худшее может быть закопано в расходомере воздуха. Желательно попробовать запустить холодный двигатель - обороты должны быть 1100-1200 даже летом в течение небольшого времени. При -20 обороты должны быть под 1500.
Из выхлопной трубы не должен лететь черный дым (кроме момента, когда вы загоняете мотор в отсечку), а также клубы белого дыма (не касается окружающей температуры - 25).
Заглянем в расширительный бачок ОЖ. Откручивать пробку на горячем моторе нужно очень медленно и осторожно, чтобы не ошпариться. Жидкость должна быть явственного синего, зеленого или красного цвета. Бурая чача – не наш выбор. Плавающие бурые масляные пятна – тем более
TS16v.
Течи масла спереди мотора... ой, откуда угодно . Перечислять нет смысла, но все более-менее лечится. Течь из-под ГБЦ – явление куда более редкое. Частенько течет из-под клапана вариатора, это такая штучка черненькая с 2мя проводами в районе впуска первого цилиндра.
Течь сзади – как всегда, задний сальник коленвала, стОит 32$.
Тарахтеть впереди мотора могут ролики ГРМ, ролики сервисного ремня (их 2шт если у вас экземпляр с климатом). Все недешево, например ролики сервисного – 45+50$. А привод ГРМ вам все равно менять – от греха подальше.
О ГРМ – отдельно. ТСы имеют довольно нежный привод ГРМ, который надо менять раз в 45-50 тысяч км. Без вариантов. Ремонт после обрыва ремня – выливается в сумму 700-1000$. И поверьте, при несвоевременной замене или применении дешевых роликов – ремни рвутся!
Ритмичный звук, по частоте связанный с оборотами, но не зависящий от них по тональности – это мертвый гидрокомпенсатор, влечет за собой быстрый, очень быстрый износ распредвала. Мотор наполяется стружкой, забивается масляный фильтр, перепускной клапан открывается и в мотор идет масло с примесью замечательной абразивной металлической стружки. Смерть мотора наступает очень быстро.
А вот другой звук…. Вы заводите мотор, и первые 1-3 сек. он глухо гремит как типичный дизель. А еще хуже – если гремит постоянно. Тут без вариантов – умер вариатор. 180$ на бочку. Причем 80% 16v у нас – с умирающими или умершими вариаторами. Ничего страшного, но продавца нужно подвинуть по цене. Хотя если ездить долго с неисправным вариатором – умрут гидрокомпенсаторы и… см выше.
16V обязан тихонько рокотать-урчать. Причем очень ровно. На ходу – ровная добротная тяга до 4000, потом – подхват. При этом, если вы давите тапку в пол, двигатель должен издавать отчетливый довольно низкий рык а не натужно выть.
Неровная работа двигателя – повод для отказа от него. Причин может быть масса, все дорогостоящие, и перечислять я их не буду. Свечи стоят 80-150$ комплект и дай вам бог обойтись свечами.
Следующая типичная проблема - неисправный расходомер воздуха. Проявляется отсутствием тяги при холодном двигателе, хлопкам во впуск при резком нажатии на педаль газа. На некоторых режимах из-за такой неисправности может сильно обедниться смесь – а это уже крайне опасно. Своими глазами видел мотор, где следствием неисправного расходомера стал расплавленный поршень и лопнувший блок.
16V, кушающий масло – это мотор, который пора полностью капиталить. Если масло расходуется на угар, а не вытекает. Фокус в том, что ресурс ЦПГ примерно равен ресурсу КШМ. Т.е. если у вас 16V сжигает больше 300 граммов масла на 1000 км – будьте готовы что вскоре мотор «стуканет».
Какой мотор выбрать из TS-ов? 1.6 явно слабоват, но для спокойной езды его хватит. 2.0 – хорош всем кроме ресурса. Мотор конструктивно устроен так, что большие обороты его убивают, кроме того – он довольно сильно форсирован. Итого – редкий 2.0 ездит больше 250 000 км. 1.8 геометрически – более правильный чем 2.0, соответственно и проблем с ресурсом у него меньше. Покупая 1.8 мы немного теряем в моменте внизу, и еще меньше – в мощности. 144 л.с. против 155 л.с. – разница в 8%.
2.5V6.
Мотор отличный при правильном и своевременном обслуживании. Обслуживание стОит куда дороже чем для ТСов. Но V6 намного надежнее. ГРМ сервис – раз в 80-90 тысяч, и хоть он и дороже, но как видите делать его надо в 2 раза реже. Вариатора в V6 нет.
К качеству масла V6 еще более требователен чем ТС. Угробить мотор дешевым маслом – плевое дело, достаточно одной заливки.
У этих моторов практически нет типичных болезней. Вернее, есть, но они – скорее следствие болезней навесных систем.
Во-первых, моторы сильно нагружены с тепловой точки зрения. Малейшие неполадки в системе охлаждения приводят к перегреву мотора. А неполадок – букет. Забитый тополиным пухом радиатор, высыпавшийся радиатор, потекший радиатор, радиатор, забитый изнутри герметиком… В общем вероятность того, что радиатор потребует замены в первые полгода владения – очень высока. Стоимость вопроса – 200-300 долларов. Далее – насос, или помпа. Весьма ненадежный агрегат, т.к. опять же сильно нагружен. Если машина перегревается на ХХ, но температура падает при прогазовке – помпа на смертном одре и просит последний в своей жизни стакан воды. Если же прогазовка не помогает, при живом радиаторе – помпу пора закапывать. Сама деталь не очень дорогая, около 65-100 долларов, но замена ее связана со снятием ремня ГРМ, что стОит немного дороже. Посему при малейших подозрениях на плохую работу – помпу следует заменить при ГРМ-сервисе.
Следствия перегрева мотора – пробитая или пробитые прокладки ГБЦ, и в эту тему лучше подробно не вдаваться, Скажу только – при малейшем подозрении на пробитую прокладку – бегите от этой машины куда глаза глядят.
Во-вторых – регулярный сервис. ГРМ сервис обойдется вам в 300-400 долларов по запчастям + 100 +\- по работе. Сильно желательно выставлять распредвалы копирами, хотя можно обойтись и без них. Однако во втором случае дядя Вася, который замечательно чинит Жигули и возьмется за вашу 156 – проклянет вас самым страшным проклятием диких африканских племен. При ГРМ сервисе обязательна замена прокладок клапанных крышек на новые, иначе они потекут с вероятностью 100%, причем потекут на выпускные коллекторы, и запах горелого масла будет услаждать ваш нюх всю дорогу.
В остальном – справедливо все написанное для ТСов, только поломки на V6 куда дороже, обрыва ремня ГРМ он может просто не пережить. Таким образом, любая неисправность на этом моторе требует особого внимания, ибо может повлечь последствия, сравнимые со стоимостью половины автомобиля.
Дизельные 1.9 и 2.4
Тут много ушами и руками не надиагностируешь, нужно подключаться к компьютеру. Типичных механических проблем у моторов нет. Мой выбор был бы в пользу 1.9 – он легче. Хотя многим понравится тепловозная тяга 2.4.
Обратите внимание на турбоподхват – он должен быть. Вялый громкий и вибрирующий разгон – повод не рассматривать машину как вариант. С этой проблемой можно очень долго и дорого бороться и так и не побороть.
Вцелом – несложные механически, надежные моторы. Остальное – к дизелистам
Примечание. Я ничего не писал здесь про замеры компрессии. Потому что это сродни религии… Слишком много факторов на нее влияют, и по большому счету – делать выводы на основании замеров компрессии – это как определять направление ветра по обслюнявленному пальцу. Если с компрессией непорядок – то мотор не будет себя вести как правильный мотор. Чтобы определить это при покупке – не обязательно в него что-то тыкать.
Трансмиссия.
На ТСах и JTD были 5-ступенчатые МКПП и пресловутый Selespeed на машинах с мотором 2.0TS. Как правило, механика проблем не вызывает, за исключением изнашивающегося дифференциала. Проявляется люфтом левого фланца полуоси и как следствие – обильной течью масла. А КПП без масла увядает как растение без воды
Selespeed – это тема для отдельного опуса. Вкратце – это та же механическая КП, но переключает передачи и выжимает сцепление – робот. Покупать машину с этим устройством без полной диагностики на компьютере – как прыгать с парашютом, который уложила Ваша теща. Кроме того, обнадеживающие результаты диагностики вам не гарантируют ничего в будущем
V6 комплектовался и 5-ступенчатой КП, и 6-ступенчатой. 6-ступенчатая коробка иногда имеет проблему с поломкой корпуса. Редко, но бывает.
Сцепление. Основные признаки агонии – «ватная» тугая педаль, размытый момент включения и посторонние звуки. Как правило, вместе со сцеплением меняется рабочий цилиндр привода, ибо ресурс их практически одинаковый. На TS применялся выжимной подшипник, выполненный вместе с гидроцилиндром одним узлом. Стоит около 100$ и вызывает серьезные проблемы при прокачке у тех, кто не знает как это делается.
На все дизельные версии, поздние V6 ставился демпферный двухмассовый маховик, и это – грустно, т.к. нередко он выходит из строя и вытягивает из вашего кармана от 300 за б/у до 600 долларов за новый.
Отдельная проблема – на дизельные машины ставились полуоси, где роль внутреннего ШРУса выполняет трипоид, который не продается отдельно от полуоси. Стоит это счастье около 400 долларов за новое, или 100-120 за б/у, если Вы днем с огнем его где-нибудь сыщете.
Подвеска и рулевое управление.
Передняя подвеска – двухрычажная. Рычаги не отличаются особенным ресурсом, особенно верхние. Так что менять вы будете их регулярно. Я бы рекомендовал не покупать самые дешевые из предложенных на рынке, т.к. их ресурс вообще мало предсказуем.
В передней подвеске проблемное место – втулки стабилизатора. Их смерть проявляет себя громким стуком, отдающим в ноги, в ключе «сейчас развалится вся машина».
Рулевые рейки практически поголовно имеют небольшой люфт, иногда переходящий в стучок. Это не страшно, так у всех На машинах до 2000 года текут трубки, идущие на змеевик охлаждения жидкости ГУР. Располагаются прямо под радиатором.
В задней подвеске расходный материал – сайлентблоки задней цапфы. Менять их приходится в среднем раз в 20.000 км.
Нередко приходится менять и амортизаторы. Не скажу, что они недолговечны, просто, как правило, на машинах, приезжающих сюда их ресурс уже подходит к концу. На V6 и дизельных проседают передние пружины – их лучше менять вместе с амортизаторами.
Обязательно перед покупкой – узнайте цены на запчасти и работы по их замене – Вам они могут не понравиться, а регулярно менять что-то в подвеске – придется.
Электрика.
156я сделала большой шаг вперед что касается качества проводки и разъемов. Но в любом случае – работать должно все абсолютно.
Обычное дело - сломанные кнопки стеклоподъемников, странности в работе АБС, проблемы с эирбэгами, проблемы в работе стеклоочистителей.
Отдельная тема – иммобилайзер, или Альфа-код. Вряд ли есть 156 которая хоть раз в жизни не отказалась бы прочитать чип-ключ. Лечится сие чаще всего - заменой антенны.
В остальном 156 не страдает каким-то типичными электроглюками, у всех они строго индивидуальны .
Генераторы, ставившиеся на 156 – мощные, компактные и не очень долговечные. При каждом снятии ремня генератора стОит покрутить его шкив – на предмет выявления посторонних шумов.
Вот вроде и все, думаю что достаточно чтобы получить представление о машине и ее слабых местах. Ну и все-таки рекомендую прочитать статью про выбор 155 и 166 - тогда у Вас будет более полное представление об Альфа Ромео – и может быть Вы более осознанно купите ту машину, которую хотите. Удачи!
Добавлю от себя: надеюсь кому-нибудь, это будет полезным))
|
| |
| |
| Эспероводчик | Дата: Четверг, 01.Сен.2011, 23:21:21 | Сообщение # 2 |
 Гуру
Группа: Бывалый
Сообщений: 1057
Статус: Отсутствует
| Хороший мануал ))) Дорогая штучка...
АВТОЗВУК и другая электроника ON-LINE Скидка нашему брату 10%
|
| |
| |
| Timon454 | Дата: Пятница, 02.Сен.2011, 10:15:26 | Сообщение # 3 |
 Уникум
Группа: Проверенные
Сообщений: 224
Статус: Отсутствует
| Блин, а именно на эту модель и текут слюнки....... какая геморройная итальянка!
Тюнинг - самый опасный наркотик!
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/timon454/
|
| |
| |
| Эспероводчик | Дата: Пятница, 02.Сен.2011, 10:34:17 | Сообщение # 4 |
|
Гуру
Группа: Бывалый
Сообщений: 1057
Статус: Отсутствует
| Я бы не сказал ,что она геморройная...просто она требует внимания и подороже будет.
АВТОЗВУК и другая электроника ON-LINE Скидка нашему брату 10%
|
| |
| |
| Timon454 | Дата: Пятница, 02.Сен.2011, 11:06:15 | Сообщение # 5 |
|
Уникум
Группа: Проверенные
Сообщений: 224
Статус: Отсутствует
| Внимания требует любая, это даже не обсуждается. А вот с остальными типичными болячками , это что то не айс!
Тюнинг - самый опасный наркотик!
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/timon454/
|
| |
| |
| Эспероводчик | Дата: Суббота, 03.Сен.2011, 00:31:20 | Сообщение # 6 |
|
Гуру
Группа: Бывалый
Сообщений: 1057
Статус: Отсутствует
| 
Новый бренд AlfaVaz !!!
По мне так очень смахивает и ваще зачетная морда.
АВТОЗВУК и другая электроника ON-LINE Скидка нашему брату 10%
|
| |
| |
| михалыч | Дата: Суббота, 03.Сен.2011, 02:34:52 | Сообщение # 7 |
|
Гуру
Группа: Модераторы
Сообщений: 3071
Статус: Отсутствует
| Диман!зачем Испортил ветку? 
десятка мордой чуть на БНВ смахивает. А БНВ-г@но
здесь выкладывать только кошерные фото АЛЬФА РОМЕО
|
| |
| |
| Симпсон | Дата: Суббота, 03.Сен.2011, 12:37:58 | Сообщение # 8 |
|
Автолюбитель
Группа: Проверенные
Сообщений: 40
Статус: Отсутствует
| смотрю на тазы и мурашки по коже. Воспоминания от них ацкие. жуть
Китайские дети утром делают зарядку, а вечером относят её в Евросеть.
|
| |
| |
| Ric | Дата: Понедельник, 17.Окт.2011, 00:35:23 | Сообщение # 9 |
 Ветеран
Группа: Проверенные
Сообщений: 450
Статус: Отсутствует
| Quote просто она требует внимания и подороже будет.
Опять таки с чем и как сравнивать,
по расходникам, (ремни фильтра колдки шланги,) она от эськи не особо отличается
На одну(1.9) заказали комплект ГРМ помпа 1000р, ремень 600р. ролики по 500р.
цена как и а все машины
Предняя подвеска , у нее 2х рычажка, и ходит по нашим дорогам также как и все 2х рычажки,
на пред на верх я сразу поставил полиуретан 4 салеблока за 1620р. его ресурс выш резины в несколько раз
на низ у(красной) поменяли все саленблоки +верх(полиуретан)
итого 1620 верх+ низ 2600р. нижние ходят на резине по 100 тыс км
особую дороговизну я пока заметил только по ролику поликлинового ремня на 2.4 он стоит ИНА 1700р.
но я поставил опорный от 12шки,
фары депо стоят по 1500р, (заказал для имплонтации ксенона хела)
стекла ПТФ стоят по 230р. заказать можна отдельно стекла, такого даже на тоету нет хотя она якобы бюджетна в обслуге
Лоб у меня с трещиной, если на ТО до***ся то куплю оригинал пилингтон за 4 с копейками, на Тоету я китай брал за 5
пока из минусов в обслуге это только передняя подвеска,
т.к. дорог у нас нет , на моей еще и аморты "рефлксы" от монро стоят жесткие аж пипец+ резина на 16 с высотой профиля в 55
жду пока сдохнут чтоб заказать обычне газовыеДобавлено (17.Окт.2011, 00:35:23)
---------------------------------------------
Загудел задний ступичный гад такой
он там меняется как ступица вместе с АБС
на эксисите самый дешманский оптимал стоит 3000р
конечно я не стал девочку портить таким хламом, но блин более мене вариант стоил ого го а сроки доходили до месяца вот зараза
В итоге купил у дилера в ЕКТБ оригинал всего за 4100р причем привезли за 3 дня
на эксисте цена от 7 до 11 ,
совсем обозрели дороже чем у официалов
Daewoo Espero Bertone edition CD 2000
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
Сообщение отредактировал Ric - Пятница, 09.Сен.2011, 10:51:23 |
| |
| |
| Эспероводчик | Дата: Понедельник, 17.Окт.2011, 09:37:23 | Сообщение # 10 |
|
Гуру
Группа: Бывалый
Сообщений: 1057
Статус: Отсутствует
| Херасе, по месту и такая цена ))
На фото...бэха и бэха...фонарики только другие.
АВТОЗВУК и другая электроника ON-LINE Скидка нашему брату 10%
|
| |
| |
| Ric | Дата: Понедельник, 17.Окт.2011, 17:39:08 | Сообщение # 11 |
|
Ветеран
Группа: Проверенные
Сообщений: 450
Статус: Отсутствует
| Quote (Эспероводчик) На фото...бэха и бэха...фонарики только другие.
на каком? 
Daewoo Espero Bertone edition CD 2000
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
|
| |
| |
| михалыч | Дата: Среда, 02.Янв.2013, 15:34:28 | Сообщение # 12 |
|
Гуру
Группа: Модераторы
Сообщений: 3071
Статус: Отсутствует
| Savva для www.alfa-lancia.com
"На фоне никотинового синдрома отмены рождается следующая статья
Все ниженаписаное касается самых популярных моделей 1998-2005 г.в.
Итак, добрая половина заходящих на сайт задает один и тот же вопрос: «хочу купить альфу-фиат-лянчу, что выбрать, что лучше, куда смотреть, на что обращать внимание?»
Состоит вопрос, по сути, из двух частей. Первая часть – что выбрать из предложений на рынке? Второй – как выбирать? Пока остановимся на первом.
Для начала стОит определиться — зачем вам вообще автомобиль, и в частности – зачем вам итальянский автомобиль. Глупо для перевозки картошки с дачи покупать Ипсилон, и так же глупо покупать 156 для работы в такси. В первом случае вам Ипсилон покажется плохим автомобилем, потому что туда больше двух мешков и одной тещи не влезет, а во втором – вы проклянете все, регулярно меняя подвеску, потом начнете ее подешевле колхозить, и в конце концов машина под вами просто умрет.
В целом итальянские машины имеют свои плюсы и минусы, часто общие именно для итальянских автомобилей.
Плюсы можно перечислить такие:
— недорогая покупка в своем классе, по сравнению с машинами того же года выпуска и/или состояния
— за те же деньги, что и одноклассники, вы получаете куда богаче комплектацию. Начиная с 2000 года редкий итальянец не укомплектован кондиционером или климат-контролем, а ручные стеклоподъемники спереди – вообще из разряда эксклюзива.
— Симпатичные, удобные, эргономичные салоны, сиденья, органы управления. Редкий человек не найдет удобного положения за рулем даже маленького пунто.
— Редкая серьезная поломка не сигнализирует о себе звуками, глюками и прочими первичными признаками, что позволяет внимательному владельцу вовремя их заметить, и предупредить отказ машины куда-либо ехать.
— Динамические характеристики. Нет, даже Альфы – не гонки. По ТТХ италомобили проигрывают многим машинам с позиционированием «спортстайл», но…
— Общее ощущение от езды – острое рулевое управление, четкая работа (исправной) подвески, хорошая курсовая устойчивость. Машина не едет отдельно от вас, она едет вместе с вами. Вдобавок у 156 и дизельных Либр – отличные тормоза, явно выделяющиеся на фоне вообще всего остального автопрома.
— Они просто красивы, интересны как снаружи так и внутри. Отличаются от серой массы обмылков и коробочек.
— отличные дизельные двигатели для тех, кому они нужны
— отличные надежные малообъемные бензиновые моторы, ставившиеся на нижнюю модельную линейку (типа 1.2 8 и 16V и позже – 1.4)
Из недостатков:
— много и часто ломаемся по мелочи. То одно, то другое, то третье. Подвеска требует постоянного внимания. Есть, правда, и обратная, положительная сторона – нечасто поломки приводят к отказу автомобиля куда-либо вас везти. Если машину обслуживать регулярно и комплексно – она не будет вас подводить.
— Электрика. Отдельная тема для разговора. Как правило, все проблемы с электрикой в италомобилях связаны либо с жестокими условиями эксплуатации вроде езды по грязищи на скорости 100 кмч, ныряний в лужи, озера и моря, либо, что чаще – с неквалифицированным вмешательством горе-умельцев, сигнализаторщиков, музыкантов, и прочих установщиков всего как попало и ремонтников. Общее правило: в машинах, в которые не лазили дяди Васи – ничего не глючит.
— Есть поломки, которые обойдутся довольно дорого. Список не исчерпывающий, но наиболее часто встречающиеся поломки — это:
Сцепление+маховик на всех JTD 166 2.0TS 1998-, 166 2.5V6, 3.0V6 2001-, 156 2.5V6 2002-, бензиновых каппах 99-2000, на всех Тезисах (от 400 до 900$)
Проворот вкладыша на любом TS-е. От 1200 до 2500$
Глобальные электроглюки в Стилах и 147х в богатой комплектации
Дверные замки в Каппах, 166х, либрах
Убитая подвеска в 166й
Определенные глюки Селеспида (в силу трудной диагностики)
Любого характера проблемы с форсунками в JTD
Все перечисленные поломки связаны с общим износом автомобиля.
— относительная прожорливость бензиновых моторов. Скажем, 147 потребляет около 10 литров бензина на 100 км в смешанном цикле независимо от того, под капотом 1.6 или 2.0. Ипсилон в городе, с объемом 1.2 – 7-8.5 литра.
— Откровенно нежные и нересурсные TSы. Ресурс 2.0 – около 250 тысяч км. После этого пробега TS начинает кушать масло, и проворачивать вкладыши коленвала. У 1.6 и 1.8 ресурс может быть несколько больше в силу более «короткоходной» геометрии. Кроме того, у 2.0 TSов, либр 1.8 – имеется балансирный ремень, который нужно менять при ГРМ-сервисе. Каждые 45-60 тысяч км. Как правило, в тот же момент меняется и вариатор, это еще 200$.
Итак, у нас есть немного общего понимания «как они».
Теперь – что выбрать.
Это зависит от ваших потребностей.
1. Вам НЕ нужен итальянский автомобиль для:
— такси
— перевозки стройматериалов
— езды на рыбалку, охоту и в прочее полубездорожье
— обслуживания во дворе или у соседа в гараже, если вы гуманитарий и тяжелее мыши в руках ничего не держали.
— принципа «буду ездить и ничего не делать, пока не наступит пора продавать, с наваром»
— заправки дизтопливом от дяди васи – ну поверьте, наконец, что сэкономить не получится!
2. Определитесь, для чего вам машина, в смысле ее размера. Работать на 166й менеджером по продажам – думаю, удовольствие куда ниже среднего.
3. Дизель VS бензин. Тут много сломано копий, много мнений от обоснованных технически, до идейных убеждений без всякого обоснования. В целом выглядит это так: Не надо гнаться за конкретным мотором. Лучше выбирать по состоянию.
Менее желательные моторы:
— 1.4, 1.6, 2.0 TS (особенно 166)
— Стило 2.4 20V, либра 2.0 20V
— либра 1.6, 1.8
— Пунто, Ипсилон 1.1.
— Браво 1.4 12V – рекордсмен ужасов всех времен и народов
4. МКПП VS АКПП. МКПП, как правило, надежны, неломучи, и редко требуют замены/ремонта. АКПП – не вызывают беспокойств до пробега 150-250 тысяч км. Затем АКПП ZF – можно поремонтировать, Aisin – найти (сложно) и заменить. Ремонт ZF не сильно дороже замены сцепления с маховиком на JTD… Так что выбор, в общем-то, за вами.
5. Стоимость обслуживания. Тема обширна, обычно на вопрос «сколько стоит обслуживание такой-то машины, дорого?» — хочется ответить «сколько стоит лечить человека, дорого?», «как вообще блондинки, нормальные?». Нужно различать первоначальные траты (не вложения и не инвестиции блин!) на машину после покупки, и регулярный ремонт. С итальянцами формула «100-200-300 долларов в месяц» не пройдет. Скорее нужно говорить о затратах в год, 1200, 2400 и 3600 соответственно.
Итак, типичные первоначальные расходы на машину после покупки, при условии, что вы купили не труп, а машину без вышеперечисленных дорогих поломок. В сумму включен ГРМ-сервис, т.к. его приходится делать в 90% случаев. Как я уже писал – ваше право верить продавцу, брату и свату, но цена такой веры может оказаться непомерно высокой
156, 147, 166 TS – 500-700
156, 166 V6 – 600-1000
156, 147, 166, либра, стило и т.д. JTD – 300-500
Пунто, Ипсилон – 150-250
Каппа – 350-600
Если предположить, что вы будете ездить 30 тысяч в год, то расходы на ремонт и обслуживание в средне-нормальном случае выглядят примерно так:
156, 147 TS – 800-1000
156V6 – 600-1200
156, 147 JTD – 600-1400
либра, стило и т.д– 400-1000
Пунто, Ипсилон – 250-400
166 – 1000-2000
Каппа – 400-700
Мифы и Реальности
1. Итальянцы –ломучее говно. Реальность, если вы говно купили. Дешевый итальянец – это очень дорогой итальянец, только в рассрочку. Печаль в том, что 80% местного рынка – машины, которым давно уже пора на разбор, и не от старости, а от отношения предыдущих владельцев и неквалифицированного ремонта и обслуживания. Если вы купили неубитого итальянца, он будет служить верой и правдой. Но найти такую машину сложно, плюс для поддержания состояния потребуется внимательное и правильное обслуживание.
2. Никто не знает как их чинить. Миф. Никто реально не знает как чинить фольксвагены, и в минске есть полтора СТО, специализированно ими занимающихся. Что касается итальянцев – есть люди, которые занимаются только ими (в том числе ваш покорный), соответственно и разбираются в теме лучше, чем универсалы, и имеют необходимый специнструмент. Ремонт всех итальянцев с 1998 года требует и компьютера, и специнструмента. Мультимарочникам просто не выгодно закупать себе весь этот арсенал. То, что у дяди васи займет полдня, у специалиста может занять час.
3. Запчасти найти – геморрой. Миф. В Минске без проблем. В регионах бывают сложности, но они, как правило, связаны с тем, что вы просто не находите специализированную точку, а ищете вариатор у продавца освежителей воздуха.
4. Итальянцы требовательны к топливу. Реальность. И бензиновые и дизельные. И если бензиновые на плохое топливо реагируют потерей мощности, то в дизеле «тепловозной солярой» можно запросто угробить недешевые части топливной системы. На раз.
5. Итальянцы ржавеют и гниют. Миф, пришедший из 80х. Все итальянцы с 1998 года – оцинкованы. Ржавчина под краской свидетельствует о том, что был удар, а на швах на днище – что машина просто отъездила свой ресурс, либо нещадно эксплуатировалась в агрессивной среде. Исключение – места внизу передних арок колес, от которых отбивает краску песочком зимой…
6. Запчасти дорогие. Реальность. Хорошие запчасти – дороже чем китайские. И куда дороже чем какие-либо заколхозы типа «восстановления». В каждом конкретном случае нужно решать с мастером – как и где вы ездите. Грамотный мастер даст рекомендации. Если машина используется часто на грунтовке – установка оригинальных дорогих рычагов эффекта не даст, можно ставить китай, и чуть чаще их менять.
7. К ним ничего не подходит от других марок. Да Реальность. Ну, почти. В любом случае, итальянцы требуют правильного, внимательного, тщательного обслуживания. Ездзиу два года и ничога не рабиу – так с итальянцами не бывает. Вернее, бывает, но при осмотре такой машины насчитывается ремонт до 2/3 ее стоимости.
8. Итальянцы требовательны к маслу. Категорический императив. Угробить мотор можно одной заливкой чего-то дешевого и непонятно откуда взявшегося. Угробить мотор можно за 10 минут интенсивной езды при нехватке одного литра от минимального уровня.
9. Итальянская электроника ненадежна. Запомните – итальянской электроники в итальянцах почти и нет. В основном Бош, Дензо, Тошиба, и иногда – магнети марели. И все это замечательно работает, пока машина не утонет, либо индеец что-нибудь поремонтирует томагавком, а не паяльником. Если есть сомнения, не индеец ли вы – лампочки едьте менять в сервис. Серьезно. Стоить будет копейки, зато вы избежите последущего ремонта, который может стоить уже куда дороже.
10. Не оценят друзья-товарищи-родные. Как правило реальность. В силу гуляющих мифов. Если вам не так уж и хочется Альфу – не покупайте ее только потому, что дешево. Еще раз – хороший итальянец не стоит дешево.
11. Альфа любит обороты. Не знаю, мне она о своей любви не рассказывала. Знаю только, что ездящие совсем торжественно, до 2 тыс оборотов – со временем получают неровную работу двигателя, дым из дизеля. Касается вообще всех итальянцев. Лечится – полукругом по кольцевой на 3ей передаче при оборотах около 4К. Это не означает, что откручивая с каждого светофора в отсечку, вы не убиваете мотор.
12. У итальянцев скрипучие салоны. Как правило, у 7+ летних экземпляров – да. Но у одних меньше, у других больше. Если салон разбирался – он будет играть как симфонический оркестр. Лечится заменой всех пистонов на новые, и проклейкой противоскрипными лентами.
Вообще – нельзя покупать итальянца «пришел, увидел и купил». Нужно смотреть и подвеску, и электронные системы. Об этом говорилось сто тысяч раз, но все равно люди после покупки регулярно начинают падать в обморок от счетов по приведению свежекупленной машины в чувства. Не бывает в жизни ни халявы, ни везения. Вероятность того, что вы купите 156 за 3К, и ее ремонт вам обойдется в 300$ – примерно как выиграть в суперлото пару миллиардов. Не будьте наивными.
|
| |
| |
