Клуб Daewoo Espero

Долго заводится после простоя.

zoah — Thu, 29 Nov 2018 12:42:07 GMT

Мужики, помогите с решением проблемы. Машина стала долго заводится, причем все зависит от простоя, т.е. чем дольше простоит, тем дольше заводится. Происхоит это все уже примерно неделю. Простоит час-два заводится в пол пинка, простоит ночь или весь день пока на работе, заводится долго с нескольких попыток... А вчера и сегодня пытался запустить, на улице -30, аккум разрядился. Даже с подогрева не хочет заводится. На прошлой неделе такие же морозы были пару дней, авто очень легко и просто запустился без подогрева. А с началом этой недели начались такие траблы, всю неделю было примерно -5 -10, в пятницу резко похолодало до -25, а на выходных до -30.
И еще есть такой вопрос, где то месяц назад менял стартер, поставил увеличенной мощности на 1,4 Квт (Nipparts), ее клинило щелкало и сразу не крутил и стрелка тахометра скакало как не нормальная, добавил массу стала нормально все, легко крутилась, ниче не клинило и не щелкало. Сейчас же, в морозы в -30, опять такая же беда, т.е. слышу щелчки, стартер не раскручивается сразу и аккум разряжается, но опять же на прошлой неделе в такие же морозы крутился отлично. С этим что делать? Мощности аккума не хватает? Менять аккум на более мощный или отремонтировать родной стартер и поставить его? На родном стартере не работает втягивающее.

По тому что сделано:
- поменял воздушный фильтр, почистил дроссель, поменял датчики на впуске.
- поменял катушку зажигания, все внутренности трамблера, провода, свечи.

Я там наверно кашу такую написал, если не понятно спрашивайте...

Замена радиатора печки и испарителя кондиционера

Capten-den — Tue, 28 Nov 2017 20:43:50 GMT

Замена радиатора печки
Инструмент: Тонкая головка на 7, маленькая трещотка, хорошая крестовая отвертка, пассатижи с фиксатором (забыл, как они по науке называются) и тюбик клея типа "Супермомент".
1. Открываем крышку бардачка между сиденьями , выкидываем его содержимое, поднимаем отверткой кусочек обивки на его дне и отвертываем крестовой отверткой два самореза.
2. Поддеваем отверткой и вынимаем пластмассовую крышечку, расположенную на тоннеле под рукояткой ручного тормоза. Она выглядит, как лоток для мелочей.
3. Откручивает саморез. Он скрепляет между собой кожух тоннеля и "бороду".
4. Отодвигаем отвернутую деталь назад - к задним сиденьям на 10 см. Можно конечно и снять, но очень гиморроидально снимать чехол с ручника.
5. Поддеваем пальцами или тонкой отверткой крышку ручки КПП со стороны тоннеля и выворачиваем чехол наизнанку. Горловина чехла закреплена пластиковым стрепом (его надо перекусить бокорезами). Снимаем чехол с ручки вместе с крышкой.
6. Отворачиваем четыре самореза, крепящие "филиал" бардачка под магнитолой и вынимаем его.
7. Отворачиваем два самореза, крепящие пепельницу по нижнему краю, выдвигаем на себя блок пепельницы, снимаем разъемы и окончательно вынимаем пепельницу.
8. Отворачиваем саморез, крепящий "бороду" к тоннелю со стороны ручника и по одному саморезу сбоку со стороны ног водителя и пассажира.
9. Снимаем "бороду".
10. Снимаем магнитолу.
11. Снимаем крышку, закрывающую вакуумные шланги. Она расположена под бардачком слева снизу. Для этого отворачиваем два самореза и вынимаем один пистон.
12. Открываем крышку бардачка, отворачиваем четыре самореза и вынимаем бардачок. (не забыть отключить два разъема - сверху и справа).
ТЕПЕРЬ САМОЕ ВЕСЕЛОЕ:
13. Ключом на 10 откручиваем четыре болтика и снимаем силуминовую распорку, крепящую "бороду" к тоннелю пола.
14. Тянем на себя и вынимаем воздуховод, который подает воздух от печки к тоннелю в сторону задних пассажиров (он расположен в самой глубине под торпедой и имеет серый цвет, как и "борода").
15. Смотрим на то, что осталось. Видим большую черную крышку без явных признаков крепежа. Заглядываем в отверстие, где стояла магнитола и ищем сверху слева и справа по одному пружинному фиксатору (расположены вертикально). Они очень похожи на "копеечные", только не слетают. Отщелкиваем их. Теперь крышка держится на последнем фиксаторе, расположенном горизонтально в дальней части крышки, ближе к правому краю. Его отщелкивать не надо. Нужно просто опустить передний край крышки вниз, при этом со всей дури оттягивая оставшуюся часть "бороды" на себя. Затем потянуть крышку на себя, что бы она вышла из защелки и вытащить ее влево в сторону ног водителя. утешаясь тем, что ставить будет еще геморроидальнее.
16. Вот теперь понадобится головка на 7. Перед глазами остался поддон, в который стекает конденсат кондиционера или же антифриз при течи печки. ОЧЕНЬ ВАЖНО: Предстоит отвернуть ДЕВЯТЬ саморезов. По три с левого и правого края, один слева сзади утоплен в колодец на 2-3 см. и ДВА с правого края приблизительно посередине поддона в выштамповке, размером ~ 10 на 15 см. Открутив все саморезы, поддон НЕ ТРОГАЕМ.
17. Едем на эстакаду или яму.
18. Ворча и ругаясь, головкой на 6 отворачиваем хомут и снимаем дренажный шланг, по которому конденсат стекает на асфальт.
19. Подставив емкость для слива антифриза, и еще более ругаясь, с помощью пасстиж разжимаем хомуты подводящего и отводящего шлангов печки и снимаем их.
20. Лезем обратно в салон и ОЧЕНЬ АККУРАТНО выдвигаем поддон на 5-6 см на себя и затем, отжимая задний край поддона ВНИЗ, очень осторожно вынимаем поддон. В случае НЕ осторожности - применяем "Супермомент".
21. С огромным облегчением любуемся радиатором. Отворачиваем справа саморез на 7, который зажимает длинный ленточный хомут,
фиксирующий печку за правый бачок. Затем УЗКОЙ головкой на 7 лезем в отверстие между трубками, в том месте где они припаяны к радиатору и откручиваем ПОСЛЕДНИЙ саморез.
22. Радиатор откидывается вниз. Тянем его на себя и ... затем повторяем сборку в обратной последовательности.
P.S. Магнитолу и бардачок можно конечно не снимать, но руки тогда будут ободраны еще качественнее.
Это как должно выглядеть на машине

Это на снятой печке, чтобы было наглядно понятно

для снятия торпеды, чтобы заменить испаритель смотрим здесь
http://espero-club.ru/forum/3-1128-1#60020
Добавлено (03.Мар.2012, 17:31:53)
---------------------------------------------
видеоотчет сборки

Глохнет на ходу, после выжима сцепления (при остановке)

slavjan — Wed, 13 Sep 2017 18:33:10 GMT

Мужики помогайте, не могу уже мучиться. Начну с самого начала, может это что-то даст.
Ехал из города в деревню, стоял в пробке минут 40 на выезде, затем по трассе 140км, никаких проблем как в пробке, как по трасе не было. Приезжаю в деревню, подъезжаю к дому, останавливаться (выжимаю сцепление, жму тормоз) - заглохла. Особого внимания этому не предал, завел поехал, ну где-то км 2 проехал, тормозить особо не приходилось, подъезжаю к своему дому, снова глохну.(ну бывает подумал я). Машина стояла, через пару дней обратно в город, на заправку заехал - заглох. Тут уже понял, что это проблема, ну деваться не куда, поехал в город, благо пробок особо не было и тормозить не пришлось часто, если тормозил быстренько заводил и дальше. В городе на повороте вылетела граната, отогнал в сервис, пока ждал запчасть прошло 3 дня (машина там стояла), заменили гранату. Забрал машину, все также глохнет, кое как доехал до дома, т.к пробки были. кароче пздц. Дома просто на месте газону - глохнет. Самодиагностика показала 21-ДТВ, 23-ДПЗД, 24-ДС. Решил менять датчики. Начал с ДС т.к. посоветовали, что симптомы похожи на него. Поменял ДС, привод целый был, тросик тоже заменил. Толку вроде бы нет (спидометр только заработал, т.к. старый тросик сломался). Симптомы в общем теже самые, сцепление - заглох. На месте газанул - заглох. Самодиагностика показывает ошибки 21, 24. Ошибки ДПЗД как и не было, отключал его вообще, все равно 23 ошибку не показывает (так к слову).
Доп. инфа:
1.Проводки на фишках - все целые.
2. Если просто стоять на месте, обороты вначале чуть выше 1000, потом становятся идеально 800, и на 1мм иногда может повышаются. Если не производить никаких действий, глохнуть не будет обороты будут на таком же уровне.
3. Если крутить рулем то обороты начинают падать, особенно если упереть до конца в право и держать они прям проседают. Ну я так понимаю это из-за нагрузки на электрику они проседают, вот только почему.
4. Ошибки сбрасывал путем сброса клемы на 10 минут. Показывает то что выше описал
5. Смотрел мозги контакты - все отлично.
Вроде ничего не упустил. Помогите, друзья.

Подскажите пожалуйста у меня дёргается машина

Началов — Sun, 04 Jun 2017 17:59:24 GMT

Добрый день купил недавно Daewoo Espero ездил нормально без проблем, недавно не пойму что происходит с ней дёргаеться. Когда даю газу её дёргает я вчера поменял топливный фильтр но ничего не изменилось подскажите пожалуйста в чём дело? :\

Ест заднюю резину

vturin — Sun, 05 Mar 2017 12:28:11 GMT

Форум: СЕРВИСЫ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Автор темы: vturin
Автор последнего сообщения: Тепловозик
Количество ответов: 16

Боремся с "пропусками" новых щеток. Фото-отчет и мануал.

myrhyrn — Fri, 17 Feb 2017 18:39:29 GMT

Всем привет! Давненько не было отчетов, все виновата лень-матушка.
Сегодня будем бороться с очень частой проблемой. Покупаешь новые щетки, а они не чистят нифига. Думаешь, че за фигня ?! Думаем что вся проблема в поводках дворников, начинаем их загибать по всякому, натягивать в них пружины - короче кто во что гаразд. Но в итоге все равно дворники не чистят как надо, либо пропускают полоски, либо между щеткой и стеклом остается тонкая пленка воды. Короче, понимаем что не хватает усилия прижатия щеток к стеклу.
А вся проблема вот в чем. Машинки у всех не новые, и возможно у вас разбита пластиковая втулка оси, на которой сидит поводок дворника. Проверить это легко. Поднимаем дворник и качаем его из стороны в сторону на оси. Если он качается на 1 мм, то ничего страшного. А вот если как у меня, ось упала в одну сторону конкретно, то дело плохо. Нужно либо менять трапецию - что дорого, или ремонтировать втулки.
Способ ремонта был предложен нашим уважаемым одноклубником Fess-1984 на форуме в теме тут даже с фоткой.

Заготавливаем 2 штуки хомутов вот таких. Стоят они копейки.

Потом снимаем поводки дворников вместе с дворниками. Если они сильно закисли, то раскачивайте их. Помните 2 "никогда".
Первое никогда - не снимайте дворники если хотите снять поводки. Дворники не дадут вам поцарапать стекло концами поводков.
Второе никогда - не опирайтесь на лобовое стекло и не опирайте на него ничем (пытаясь сделать рычаг например ручкой молотка). Это очень плохая идея. Даже небольшое давление может дать начало маленькой трещине, которая потом пойдет через все стекло. Поверьте, я знаю о чем говорю. Я так своими руками попал на замену лобового. Причем засада была в том что трещина пошла по ВНУТРЕННЕЙ части триплекса, а не по внешней. Поэтому ее невозможно было отремонтировать , так как ремонтируют сколы - заливкой прозрачного полимера и УФ-сушкой. Фишка в том что полимер течет только вниз Т.е. чтобы отремонтировать внутреннюю трещину нужно перевернуть машину или снять стекло и его перевернуть. Физика тут против нас, будь она неладна.

Теперь нужно снять решетки, которые закрывают механизм трапеции. Без решеток намного удобнее. И кстати, отличный шанс почистить все от мусора, который там копиться (листья, ветки, семена растений и дохлые животные). А заодно и прочистить дренажные отверстия сливов.
Каждую решетку крепят 2 самореза. Один рядом с осью, второй под заглушкой. Заглушку поддеваем тонкой отверткой и снимаем.

Снимаем и вторую решетку.

Фу какие у меня были ржавые поводки - ужас!

Ставим хомут на втулку и затягиваем от души. Стараемся чтобы затягивающий болт хомута попал в прорезь на решетке.
Для лучшей ориентации хомута можно прикладывать для примерки решетку. Цель поставить хомут так, чтобы он не мешал решетке сесть на свое место.

Ставим решетки на место , крепим саморезами, ставим заглушки.
И теперь процедура, которая занимает у меня времени больше чем сам ремонт - это поставить ровно поводки дворников, чтобы дворники стояли на своем месте. Раз по пять каждый поводок снимал-ставил пока добился нормального результата.

А так все выглядит в собраном виде. Хомутов вообще не видно. Только если посмотреть куда надо под определенным углом.

А здесь поводки просто красавчики .Конец мануалу.
Поздравляю вы съэкономили больше тысячи рублей !

Сервис Дэу в ЗАО г.Москва

lendvoi9 — Mon, 06 Feb 2017 18:10:02 GMT

Народ подскажите нормальный, квалифицированный сервис Дэу в ЗАО
желательно с электриком :)))
спасибо

Добавлено (22.Мар.2015, 19:01:44)
---------------------------------------------
нет квалифицированных сервисов в Москве что ли?

РХХ

juk — Sun, 30 Oct 2016 14:19:01 GMT

Механизм РХХ отказался работать.Чистил,разбирал,помогало не надолго.Когда умер совсем реанимировал так.
Выкрутить иглу,пружину резать пополам.

Концы пружин немного подогнуть.

Пружинки совместить и надеть на иглу.

Срезать направляющие выступы для иглы и увеличить диаметр отверстия до 5 мм.

Собрать РХХ,

РХХ работает уже год.нареканий нет.Возможно обороты будут падать немного медленней,но расхода топлива не заметил.

Замена радиатора кондиционера

Max_EQ — Fri, 09 Sep 2016 17:50:33 GMT

Снимаем основной радиатор с вентилятором, части воздушного тракта(гофра, и др. – до воздушного фильтра), подготавливая место работы J

Откручиваем гайки (ключ на 24 + ключ на 20) со шланга и трубки конденсера.

и вынимаем конденсер с вентилятором вверх.

Гайку с нижней трубки с вероятностью 80% не отвернуть - проще купить новую трубку #96168798. Поверьте – сэкономите много времени. Замотать конец шланга, чтобы исключить попадания грязи и влаги.

Раскручиваем гайки со второго конца трубки:

и разъединяем трубки.

ВНИМАНИЕ!
В трубку, уходящую в салон вставлена трубка-испаритель – на фото по стрелке видно кончик, за который можно ее вытащить.

Испаритель нужно вытащить и промыть сетку-фильтр. Для сравнения:

Если у вас действительно фильтр в черноте и сраче, то можно только посочувствовать – скорее всего, кончились графитовые уплотнения на поршнях компрессора из-за отсутствия масла и работе “насухую”
Моя была немного грязная(буквально – пара комочков маслянной грязи), и решено было промыть:

Промывка – спиртом или бензином.

Со старой трубки cкручиваем датчик давления

и кольцо уплотнения, чтобы переставить на новую трубку:

Кстати, кольцо на датчике – единственное, которое еще можно применять дальше. Остальные – в морг, т.к. вместо круглых (в сечении) стали прямоугольными.

Переставляем на новый радиатор вентилятор со старого, УЧИТЫВАЯ ПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЕМА:

Устанавливаем радиатор на место:

Собственно – прикручивание штуцеров трубок кондея: нижний, верхний, и соединение трубок в районе стакана.
Дальше сборка как обычно – установка основного радиатора, накидывание шлангов и хомутов, заправка антифриза и подключение вентиляторов.

Полировка фар

Link — Tue, 16 Aug 2016 18:34:10 GMT

Сегодня решил таки отполировать фары, так как прежний владелец мало за ними следил, они стали желтыми и мутными.
Приготовился к худшему, думал трудно будет снять налет, почитал статейки в инете, потому приобрел наждачку водостойкую марки 1000 1500 2000, а также абразивную полировочную пасту DoctorWax для царапин, желтая банка с красной этикеткой, малярный скотч, рекомендовали сначала пройтись мокрой наждачкой сначала 1000 потом 1500 потом 2000, а потом уже полиролью.
Я решил сначала попробовать просто полиролью, обклеил кузов вокруг фары дабы не поцарапать, со всех сторон, помыл фару, протер насухо. Нанес немного полироли на старый шерстяной носок и круговыми движениями начал полировать, после первого же захода фара стала заметно прозрачнее, полировал до тех пор, пока она не стала гладкой и прозрачной, около 15-20 минут, результат: фара белая и прозрачная

До

Поклейка

После

Полностью полированные